De verrijkingshandel moet ver genoeg naar buiten kunnen komen, zo niet blijft de auto toch min of meer op zijn choke lopen. Er zit in het zichtbare deel een stelschroef met borging, naar buiten draaien is armer, echter aan de achterzijde van de hevel zit ook een stelschroef, deze wordt vaak over het hoofd gezien, staat hij te ver naar binnen gedraaid dan kan de scharnierende tuimelhevel niet genoeg naar buiten(van het chokehuis af) kantelen. Verder de chokepen zelf is ook verstelbaar, even de contra los en met steeksleutel 17 meen ik naar buiten draaien, hoe verder naar buiten gedraaid, des te schraler gaat de motor lopen.
Echter als de hevel niet genoeg kan kantelen, vanwege de dubbele afstelling, dan kan de chokepen ook niet volledig naar buiten gedraaid worden.
Aan het lopen van de motor, het oppakken/de acceleratie, de warme start, het roken, het stinken als gevolg van onvolledige verbranding, merk je uiteindelijk of de motor goed afgesteld staat. Tussentijds moet je soms de bougies reinigen, door de slechte verbranding slaan ze aan, wat weer als consequentie heeft dat de motor gaar hikken, of op 2 of 3 pitten gaat lopen.
Bij iedere verandering van afstelling aan de pomp, moet je vaak ook synchroon de ontsteking meenemen in de afstelling, dat hoeft niet met een stroboscoop, het kan op gevoel en gehoor. Ontsteking verdraaien bij een stationair toerental en daarna bij een hoger toerental idem, kijk hoe de motor loopt als je de ontsteking verdraait met een hoger toerental. De membraam is ook nog marginaal regelbaar en instelbaar, bij uittesten altijd afsluit pet terug monteren, zo niet trekt het systeem valse lucht. Instellen van de afstelhoogte kun je doen, door de pet eraf te nemen, de pal zonder al te veel tegendruk tegen de aanslag te draaien en af tekenen, middels een merk streepje met op de schroefdraad(een soortement van lampfitting) middels een stift of een zaagsnede.
Het is een enigszins wankel evenwicht, soms binnen het uur heb je de auto goed lopend, in het andere geval, ben je soms dagen, soms weken aan het tobben.
Soms loopt de auto koud goed echter warm helaas als een uitgaande nachtkaars, andersom is evenzo mogelijk.
Met enige regelmaat, is na het plaatsen van een nieuw membranen set, de hele evenwichtstand drastisch verstoord, dit heeft de maken met het verschil in starheid en stugheid. Het is een fabeltje dat pomp en luchtdrukmeter onlosmakend met elkaar verbonden zouden moeten zijn.
Persklepjes moeten eigenlijk ook allemaal even op hun werking gecontroleerd worden, aanzuigklepjes idem, daar denkt nooit iemand aan, echter hoort wel te gebeuren en ja dit kan helaas enkel door er aan te zuigen.
De pet waar de membranen zich in bevinden kan gecontroleerd worden op lekkages, door het gat af te sluiten waar de zwarte rubber o-ring in zit en door een slangaansluiting dicht te houden en aansluiting te blazen, respectievelijk te zuigen, datzelfde doe je daarna nog een keer andersom, de andere aansluiting dus. Zo controleer je zowel de grote, als ook de kleine membraan, in 75% werkt dit; In 25% van de gevallen echter niet helaas.
Soms zit een membraan verkeerd gemonteerd, of ontbreekt de revet of de rubber o-ring, welke voor de ventielwerking / de luchtstroom, als ook de drukregulatie zorgt tussen de 2 membraan helften.
De plunjers willen wel eens vastlopen, ik polijst ze doorgaans, met enige regelmaat moet ik echter ook een cilinderbusje vervangen, dit vanwege het feit dat er toch een braampje in zit, wat je niet goed verwijderd krijgt, met als gevolg dat de plunjer soms stokt in zijn zuiger slag.
De aansluitingen naar de choke zijn vaak inwendig verkalkt, waardoor het wax element onvoldoende snel verwarmt wordt en onvoldoende functioneert.
De stift in het waxchoke element zit met enige regelmaat op slot en moet dan gepolijst en gangbaar gemaakt worden.
Met enige regelmaat zijn de o-ringen rondom de verstuiver aansluiting, inwendig in het injectieblokje poreus of verpulvert, de consequentie is dat de pomp inwendig gaat lekken en dat er brandstof in de motorolie komt.
Soms heb je een lekkende verstuiver, een zogenaamde "pisser", de verstuivers kun je eventueel reviseren.
De doorstroom door de beide filters moet optimaal zijn, anders levert het systeem niet genoeg druk, om de persklepjes en verstuiver venturi te openen.
Met een injectiemotor op LPG rijden gaat prima, d.w.z. als je installatie door een vakkundig installateur ingebouwd is, de verschillen qua inbouw techniek en kennis zijn niet gering. De Kugelfischer pomp wordt aan alle kanten gesmeerd, met enige regelmaat een keer op benzine rijden volstaat. Het is wel zaak dat je de stuwpomp, uit kunt zetten middels een schakelaar.
Ik heb misschien al wel 300 keer aan een pomp gerommeld en gedokterd, toch incidenteel, dat is eerder uitzondering als regel hoor, komt het voor, dat je wel 40 uur of meer in een auto steekt, vooraleer hij echt loopt, zoals je uiteindelijk wil en wenst.
Een mens kan wat aftobben.
Succes.
Geplaatst: 24 jul 2013, 15:54
(als je durft) een bougiekabel vastpakken, een betere is de kabels even te verwisselen met een andere 504 of gewoon te vernieuwen ...
. Ik kan nog eens proberen filters te vervangen maar volgens mij is dat niet het issue (dan zouden er namelijk continu problemen moeten zijn). Ik vrees dat het iets typisch in de injectiepomp (systeem) is; slang/pomp zelf/aanslag/vuil.... Kan het wellicht ook iets met rijden op 95 en zonder loodvervanger zijn? Volgens Frank04 zijn de klepzittingen van mijn type motor (XN2) reeds (ge)hard af fabriek en zou dat dus geen problemen moeten geven 
! Die kan toch gewoon verdraait worden om een rijker of minder rijk mengsel te krijgen. Ja, ik weet dat hoort met het kleine stelschroefje onderaan de pomp (inbus 3) maar in dit geval gaf dat onvoldoende resultaat....
)